РАССВЕТ

В первый раз было много солнца, соленой воды, дорога всю ночь, мы не могли найти песчаного берега, чтобы бросить спальники, ставшие культовыми и отмеченные красными флажками на нашем пути магазины Seven Eleven, где съедается сосика и выпивается стакан кофе, раннее утро за рулем, огромный красный диск Солнца, лениво выползающий из глубины Тихого океана, ныряние в скалах, разноцветные рыбы, пляж (нашли таки утром), украинский профессор с большим животом и симпатичной молодой женой, ночевка в спальниках в десяти метрах от воды, водный мотоцикл, небоскребы Тайпея и бесконечная жара…

Второй вояж был на юг.
Дождь идет, не переставая, вот уже вторую неделю. Китайский коллега, стремящийся привязать меня к своей пухлой симпатичной мордашке, опять предлагает свою машину на выходные. Отказывать просто не удобно. Надо брать. Мой одесский друг готов к любым приключениям. И мы, взяв в руки карту острова Тайвань, звучит примерно также, как, взяв в руки глобус, в субботу раненько утром, съев по заветному Сникерсу, и выпив по чашечки кофе, кидаем в старенькую Тойоту наше незавидное барахлишко, пару спальников, да украденные одноразовые стаканчики, и гордо выезжаем на единственный фривэй, тянущийся с севера на юг.
На карте находим самое высокое место острова. Нам туда. Там, должно быть, выше облаков и нет дождя. Правда из-за недавнего землетрясения там горные обвалы, но мама об этом не знает, а потому путь открыт.
Сходим с фривэя километров через двести. В городах, а Тайвань - это сплошной город и горы, движение безумное, тротуаров для пешеходов нет. Огромное количество мопедистов, которые ездят, как хотят и где хотят. Правила никто не соблюдает, например, поворот налево все делают, не пропуская встречных, при этом очень удивляются, когда я вслух называю их нехорошими словами, благо голос громкий, и показываю им из окна факу.
Андрей (мой одесский друг) обладает достаточно спортивным лицом, что резко выделяет его из среднестатистического образа доктора наук. Окна в машине чуть затонированы и они, в принципе, не видят, что хоть машина и старая, люди в ней подобрались серьезные. Как-то справа один Lexus меня окончательно утомил, жмется все рядышком… Я нажимаю кнопку, правое стекло опускается, Андрей спрашивает: "Ну и на фига ты мое окно отрыл?!", "Тебя хочу показать…", Lexus заметно отстал …
Я себя очень уютно чувствую на их дорогах.
Потихоньку начинается подъем в горы. Дорога сужается, машин все меньше, повороты все круче. Это настоящее удовольствие для водилы, аки я, покрутить по серпантину, жаль, что бибза слабенькая. В итоге, мы таки поднимаемся выше ливня, лишь маленький дождик поклевывает машину, когда въезжаешь в очередное облако. У них какие-то очень крутые горы. Слева стена, справа обрыв, ограждение - белые небольшие бетонные блоки, половина из которых уже свалилась вниз, т.к. эти места постоянно трясет. Дорога набирает высоту, потом резкий поворот на 180 и снова набор высоты, левая нога работает в хорошем темпе, руль приходится крутить не переставая.
Начинаются завалы, в некоторых местах, еле протискиваемся между камнями. В одном месте завал очень большой, но его уже чуть разгребли, работает пару экскаваторов, долбят камни, большим ковшом скидывают их вниз. Они пытаются заливать склоны бетоном, натягивают металлические сетки. Тут мы малость загрустили, но нам повезло, и через десять минут можно было ехать дальше. Мы остались одни, пара других машин (у них очень распространен в горной местности маленький двухдверный джипчик Suzuki) повернули назад, покачав головой и как-то грустно посмотрев на нас. Это, наверное, глупо так себя вести, но обратно свернуть уже было невозможно, руки впились в теплый руль. Несколько нервируют деревья, иногда появляющиеся сбоку дороги, практически на каждом из них висит какая-то табличка зеленого цвета. Грамматика китайская нам неведома, а потому нехорошие мысли лезут в голову. Вскоре поток одесско-питерского юмора иссякает, "Белый орел" больше не поет, мы слушаем звук гор, внутренне напрягаясь на каждый стук. Решаем, что наверное лучше отстегнуть ремни безопасности. Тогда мы еще не знали, что ждет нас на следующий день.
Снизу пелена облаков закрывает суетливые улицы большого города-деревни, под названием Тайвань. Начинает смеркаться, готовимся ночевать в машине. Из еды - пара манго, сок, молоко, Сникерсы, и два йогурта. Температура за бортом около 14 градусов. По карте острова сложно сориентироваться где мы точно находимся, масштаб не тот, выручает врожденная амплитуда мысли, которая подсказывает, что высоко в горах. Обратно ехать нет смысла, не успеем до наступления черной южной ночи. (В машине не работает дальний свет) Начинаем подыскивать площадку для паркинга, благо здесь он бесплатный.
Натыкаемся на развилку, стоит указатель и по-английски написано Alishan National Park, мы туда. Я не жил в отеле в Альпах, но, видимо, это должно быть примерно также. Мы оказываемся в небольшом поселении, состоящем из нескольких отелей, и всяких туристических служб. По моим прикидкам этот городок рассчитан на тысячу, две туристов. На главную площадь выходит несколько кафе, одно из них открыто, там тусуют молоденькие аборигенки. Вообще здесь удивительная нестыковка интеллекта и прямых ног. Полное отсутствие английского языка при милой мордашке и мало-мальски выпирающими из-под футболки бугорками, и vice versa. Нас кормят типичной сладко-острой китайской едой. Пьем кофе. Производим впечатление. Мы единственные посетители этого славного места. Они пытаются понять, как мы добрались - на дорогах завалы и движение запрещено. Пытаюсь объяснить им, что у нас машина может подпрыгивать. Они глупо смеются, переговариваются на тарабарском языке и мило стесняются.
Идем выбирать себе отель. Их штук шесть-семь. Стоят в ряд напротив высокого горного хребта. Двух-четырех этажные домики, очень аккуратные и чистенькие. Номера с видом на хребет дороже. Ни одного посетителя. Владелица самого элегантного отеля, с прекрасным английским и некрасивым лицом делает нам большой дискаунт и мы поселяемся с видом на хребет. Она показывает нам свой отель, открывает все номера, это японский, это европейский… Угощает в баре, звонит куда то, и нам приносят неплохой обед. Много фруктов.
Мы просыпаемся в 3.45 и в течении часа идем пешком до специальной смотровой площадки, откуда открывается вид на самые высокие горы острова. 3997 м, 3856 м… (Мы на высоте около 3000 м.) В 5.15 из за гор выпрыгивает Солнце и все заливается светом. Не могу сказать, что именно восход солнца - ключевой момент, оргазм, я ждал большего. И так бесподобно красиво. Немного прояснилось, и с другой стороны открылся вид на долину внизу, когда было темно, она мерцала бесконечными огоньками. Чуть левее вид на русло реки.

Андрей отдал мне свою теплую кофту и смотрел на мир, закутавшись в зеленое одеяло. Назад уже под горку. Просыпаемся около 10, завтракаем и смотрим на карту. Можно возвращаться на запад по той же дороге, выехать на фривей и пилить обратно. Можно ехать дальше через горы на север, в сторону их достопримечательности Sun Moon Lake. В сентябре прошлого года здесь было самое сильное землетрясение за последние 100 лет, при этом погибло много людей. Sun Moon Lake - эпицентр той большой тряски. До озера километров 70 по прямой, дорога же (тогда я думал, что можно ее называть) под номером 21 ведет себя крайне неприлично, изгаляется, вихляется и, можно сказать, глючит. Хозяйка отеля говорит, что этот путь "much worse", что окончательно обращает наши взоры на север. Мы трогаемся.
Вверх, разворот, вверх. Виды открываются фантастические, мы идем вдоль хребта, скорость 10-40 км в час. Через каждые сто метров стоит знак в красном треугольнике: падают камни, хотя для нас эта информация лишняя. Непрерывные завалы и оползни. Мы встречаем только рабочих на маленьких грузовичках, и то ли их прораба, то ли просто безумца, который гоняет туда-сюда на маленьком белом джипе и улыбается нам при каждой встрече загадочной беззубой улыбкой. На карте находим обозначение Hot Spring, хочется поплескаться в теплой водичке. Пытаемся объяснить безумцу, что мы хотим, и спрашиваем как туда попасть. Он догнал нас через полчаса и радостно замахал канистрой с водой, показывая на то место капота, где расположен радиатор. Кажется, он нас не понял….
На пленке оставалось 23 кадра, 23 раза мы останавливались. Впервые в жизни я выл от досады, что нет видеокамеры. Достаточно было бы прикрепить ее на капот и включить. Иногда наша дорога была видна сразу на трех уровнях. Я понял смысл гор. Реально мы живем на плоскости, в 2D пространстве. В горах ты попадаешь в 3D жизнь.
Оползни попадались по 300-500 метров высотой, проезжаешь мимо такого места, смотришь наверх, и в небо уходит широкая полоса земли усыпанной валунами, готовыми кинуться к тебе и увлечь за собою вниз. Стиснув зубы, притормаживаешь, так как надо аккуратно пробираться между валяющимися камнями. Это длилось три часа. Мы спускаемся ниже. Вниз ехать сложнее, подсознательно едешь быстрее, повороты проходишь тоже быстрее, а в некоторых местах край дороги не укреплен. Проходим небольшое селение. Ориентируясь по карте, по окружающему ландшафту и компасу, понимаем - мы выбрались, дальше легче, дорога пойдет вдоль русла реки по прямой. Делаем финишную петлю и утыкаемся в огромный валун, лениво расположившийся на проезжей части, презрев все правила дорожного движения. Местные говорят, что это на целый день работы, и со скукой на лицах начинают заводить свою незамысловатую технику. Собираемся с мыслями. Путь назад, на фривэй - это целый день, но что делать, мы знали на что шли.
Неожиданно появляется белый джип нашего горного друга, на его лице все та же светская улыбка. Он блещет перед аборигенами своим английским. Через полчаса мы понимаем, что он предлагает ехать за ним. И втопил. Куда деваться, мы не отстаем. Он резко сворачивает с дороги и как будто срывается в пропасть - мы за ним - там узенькая тропинка. Я не почувствовал угрызений совести, хозяин машины говорил, что собирается покупать новую. Мы снова выбираемся на 21 дорогу. Дальше она ползет сквозь непрерывные селения вдоль реки в глубоком ущелье. Река горная, грязная и бурная.
У них нет тротуаров. По обеим сторонам дороги стоят двух этажные дома, ширина дома метра три-четыре. На первом этаже семейным бизнес. Тут уж кому как повезло, у кого магазинчик с чипсами Lays, у кого автомастерская и парикмахерская одновременно. Чтобы не перегораживать движение, двери открываются внутрь. Дети играют тут же на асфальте, мама собралась в путь - она хватает ребенка, прыгает на мопед, кидает дитятю назад; если детей двое, то одного перед собой, и пошла петлять между другими мопедами и машинами. Что такое шлемы знает только городское население, и то не бОльшая его часть.
Особого мужества требует катание на велосипеде (здесь это не в моде), что мы иногда практикуем у себя в КсинЖу. Это хаос. Иногда они едут навстречу движению.
Вдоль реки по прямой ехать было намного быстрее. Вскоре мы подъехали к развилке на Sun Moon Lake и снова потянули в горы. Это уже не так высоко - полтора-два километра. Человек быстро ко всему привыкает. Крутые повороты и осыпавшиеся камни стали банальностью.
Мы хотим купаться. Переваливаем через очередной хребет, и в глаза нам бьет бесконечный зеленый свет, я право думал, что единственная жидкость, обладающая таким цветом, это напиток эпохи Перестройки - "Тархун". Находим съезд, берем лодочку и плывем на островок посередине озера. Везде стоят таблички купаться запрещено. Мы купаемся голыми. Вода зеленая и абсолютно непрозрачная. Нырнуть в нее ужасно страшно. За 10 минут с востока наползает черная туча, идет не поверху, а именно на нас, на одном с нами уровне. Горные хребты скрываются, видна лишь стена дождя. Наши вопли, сверкание молнии, обвалы в окрестных горах, скрип уключин. Мы как будто тонем, плотность воды вокруг практически сравнивается с плотностью воды под нами. Это не ливень, это погружение в водяной поток. Дряхлая старая лодка, быстро наполняется водой. Весь окружающий мир исчез в воде. Компас остался в машине…
Ехать в сильный дождь по серпантину сквозь горы это, наверное, очень круто - стало быть мы крутые. Непрерывный дождь, два часа серпантина, час городских улиц и час фривэя ждали нас впереди.
Я крепко спал в ту ночь…

P.S. Сегодня вторник. Рано утром остров опять трясло, эпицентр (6 баллов) был в 20 км от Alishan National Park.

Алексей Ковш
Тайвань